Многим нравится роскошная красота гортензии крупнолистной, но растение требует укрытия на зиму. Поэтому предпочитают выращивать гортензии древовидную и метельчатую, цветущие на побегах текущего года.

Древовидная — типичный кустарник, а вот метельчатая гортензия растет в виде одноствольного или многоствольного деревца и очень холодостойка. Ее однолетние побеги к осени полностью одревесневают. У древовидной они недостаточно вызревают к осени и в морозные зимы могут обмерзать до уровня снежного покрова. Но весной после обрезки куст быстро восстанавливается и в тот же год цветет. Потому эта гортензия считается холодостойкой. Если пригнуть ее побеги к земле под снег, можно вырастить более высокое растение.

Древовидная.

Сорта Стерилис и Анабель. Первый отличается обильным цветением — с июля по октябрь появляются бело-зеленоватые соцветия. Сорт Анабель растет быстрее, достигает высоты 1,5 м, разрастаясь вширь до 3 м. Листья не меняют окраску даже осенью. Цветение очень длительное. Так как каждый побег заканчивается крупным тяжелым соцветием, растение требует подвязки. По внешнему виду и строению куста эти гортензии напоминают крупнолистную.

Метельчатая.

Гортензия сорта Ванил Фрейз - высота которой должна быть до 1,5-2 м и столько же в диаметре. Это невысокое деревце, но красоту цветения показывает сразу. Соцветия крупные, плотные, в начале цветения белые, позднее появляется розовая кайма по краям лепестков. И постепенно все соцветие становится насыщенно-розовым, а к осени — ярко-малиновым. А поскольку цветение длительное, на одном кусте соцветия разных оттенков. По интенсивности окраски это пока единственный в своем роде сорт. Молодой прирост и черешки листьев окрашены в бордовый цвет.

Подкормки.

Весной подкармливают комплексным минеральным удобрением (50 г на 1 кв. м), а позднее — «болтушкой» из перепревшего навоза. Во время бутонизации даю суперфосфат (60 г на 1 кв. м) и сернокислый калий (40-50 г на 1 кв. м). В конце сезона проводим третью минеральную подкормку (50 г суперфосфата и 30-35 г калия на 1 кв. м).

Формирование кроны.

Обрезают только древовидные и метельчатые гортензии. Они могут расти и без обрезки, но кусты загущаются, теряют декоративность, соцветия мельчают. Обрезаю до начала распускания почек, а если обрезать поздно, кусты будут ослабленными, а цветение скудным.

У древовидной удаляют подмерзшие и старые побеги до основания, чтобы дать толчок к образованию новых, а также мелкие, загущающие крону ветки. Прошлогодние побеги укорачиваю, оставляя несколько пар почек. Чем побег слабее, тем короче обрезаю.

Обрезка гортензии метельчатой похожа на обрезку яблони. Стволы и скелетные ветви у этого вида долговечные, и чем они толще, тем больше почек на них можно оставлять для получения хорошего прироста. Удаляют ветки, идущие внутрь, прореживают крону: из трех побегов, идущих из одной точки, оставляют 1 -2, направленных наружу. Все прошлогодние побеги также укорачивают на 1 -3 почки. Обрезают гортензии через несколько лет после посадки.

Из метельчатой гортензии можно сформировать штамбовую форму. Для этого у молодого куста вырезают все побеги, оставив самый мощный. Его выгоняют до 70-100 см, регулярно удаляя все боковые побеги и поросль. Когда высота будет достигнута с помощью обычной обрезки, формируют шарообразную форму кроны. Такое деревце очень эффектно, но требует подвязки штамба к прочной опоре.

Побеги метельчатой гортензии очень ломкие, а соцветия образуют огромную шапку и без подвязки могут обломаться. Вообще ломкость побегов грозит не только штамбовым деревцам, но и кустам, особенно разросшимся и необрезанным. На зиму соцветия всех гортензий срезают, а кусты связывают. Для усиления прочности побегов несколько раз за лето поливают гортензии слабым раствором марганцовки.